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Dec 14, 2023

Homus, tahini e outros sabores caseiros na cidade velha de Jerusalém

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Um local oferece um tour gastronômico descartável do bairro muçulmano, oferecendo uma janela para a cidade que os turistas raramente veem.

Por Reem Kassis

Reem Kassis, jornalista gastronômica e autora de livros de culinária, escreveu extensivamente sobre cozinhas tradicionais e contemporâneas em todo o mundo árabe. Ela é autora de "A mesa palestina".

Talvez não haja outra cidade no mundo onde se possam ouvir três línguas faladas pelos locais ao som dos sinos das igrejas, da voz do muezim e do falatório dos turistas de todos os cantos do globo. Mas Jerusalém, onde cresci em uma família palestina, também é dois universos um dentro do outro: um habitado por seus moradores, outro reservado para quem passa brevemente por suas vielas em arco.

E enquanto os habitantes locais compartilham alegremente os famosos marcos da cidade com os visitantes, tendemos a guardar seus tesouros menos familiares, principalmente quando se trata de comida, para nosso próprio prazer.

Como viajante, não há nada que eu goste mais do que ter um amigo que cresceu na área que estou visitando me levando a seus verdadeiros locais de comida, como o restaurante hole-in-the-wall, talvez até a lanchonete, cujo proprietário não fala uma palavra em inglês e cujos clientes regulares incluem o vizinho de 10ª geração que mora na mesma rua. Então, cada pit stop e refeição parece ser conduzido a um lugar que, mesmo que muitos visitem, poucos realmente experimentam em toda a sua glória. Este guia para locais de comida palestina na Cidade Velha de Jerusalém é esse amigo.

A Cidade Velha é dividida em quatro bairros - muçulmano, cristão, armênio e judeu - embora as ruas muitas vezes se entrelacem e se sobreponham, tornando difícil delinear exatamente onde você está. A maioria dessas paradas de comida fica no bairro muçulmano (melhor entrar pelo Portão de Damasco), com algumas na fronteira com o bairro cristão. A maioria não tem endereço e há até discordância sobre os nomes das ruas em que estão. Um aplicativo de mapa não irá atendê-lo bem nos caminhos sinuosos desta cidade milenar. Seu melhor guia? Os vendedores sentados do lado de fora de suas lojas. Basta perguntar pelo nome de um desses lugares e eles lhe dirão exatamente por onde andar, onde subir escadas e quantas curvas à esquerda ou à direita fazer.

Esses lugares aceitam apenas dinheiro e nenhuma refeição custará mais de US$ 10.

Você não precisa de instruções para encontrar as mulheres agricultoras sentadas no chão flanqueando a entrada pelo Portão de Damasco. Ao raiar do dia, eles saem das aldeias vizinhas com produtos sazonais que colhem em seus campos. Dependendo da estação, você pode ter sorte com os mais doces figos de verão, cactos e amoras que você já provou. No final do outono e início do inverno, você tem passas e um delicioso couro de uva cheio de nozes conhecido como malban, mas também entra na temporada de colheita da azeitona e pode ter sorte com azeitonas recém-conservadas e azeite prensado. Após a primeira chuva, as ervas forrageiras - como malva e dente-de-leão - também começam a aparecer.

No final da escada que leva do portão para a Cidade Velha, e cerca de dois minutos a pé à esquerda, está o Al Jebrini Tahini, um dos mais antigos moinhos de tahine de Jerusalém, que remonta a um século e meio. Entrando, você vê uma pequena loja despretensiosa com produtos básicos como legumes secos, farinha, açúcar e leite, mas espreite por uma pequena porta e encontrará o moinho de pedra onde as sementes de gergelim são moídas. "Produzimos apenas 15 a 20 quilos de tahine por dia", explicou orgulhosamente Abu Ibrahim Jebrini, o atual proprietário (que se traduz em cerca de 35 libras). "Ele só vem em quatro variações", acrescentou, - "com casca, sem casca, vermelho torrado e semente de nigella". Se comprar um pote não está nos planos para você, pelo menos pegue uma fatia do halaweh (halvah) e simsimiyeh (uma confecção de sementes de gergelim) que ele produz internamente.

Se você começou o dia cedo e o que você procura é o café da manhã, a refeição mais satisfatória e nutritiva exigirá apenas duas paradas. Primeiro, vá até Makhbaz Al Razim, a padaria que frequento desde que tinha alguns anos para ka'ak-al-quds (os pães ovais cravejados de gergelim em forma de anel pelos quais Jerusalém é famosa). Escondida em uma rua lateral perto do patriarcado etíope, a padaria não tem placa. Você o encontra através de portas de metal cinza e alguns degraus de pedra que descem para uma sala repleta de pilhas de bandejas de madeira. Nas traseiras encontra-se um forno a lenha, com mais de um século. Pegue alguns ka'aks (se você gosta de ovos cozidos, também pode pegar alguns ovos que foram assados ​​em uma caixa de aparas de madeira por seis horas no mesmo forno a lenha) e desça alguns degraus até o o homus mais bem guardado da Cidade Velha.